每到冬季，羊肉汤就是美食界的C位，冬日暖胃必备神品。

在汝州，羊肉汤既可以是一人食的简餐，也可以是一桌人的狂欢。

每一家羊肉汤店，无论早上还是中午，还未进店门，扑鼻的香味就引得一众还饿着肚子的吃货忍不住想品尝羊肉汤的鲜美了。一只碗，一把肉，撒些许香菜、葱花，端上桌，顿时香味四溢，口水都快下来了。坐好，把锅盔馍撕烂放入汤内，等待馍吸饱了汤汁，汤浸透了馍，用筷子夹起饼送入嘴中，轻轻一嚼，软软的、筋筋的，那浓香的汤汁顿时溢满全口，微辣，微热，顿时如坠云里雾里，感觉有一种说不出的爽快。

细细品尝，每人一碗鲜香的羊肉汤喝完，顿时感觉全身热乎起来。有些吃货懒省事，还会给家人捎一份带回去，这带回去的不仅是热乎乎的汤，还是无言的爱。

如果有外地朋友来汝州，在注定将会以羊肉汤为主导的本地朋友的强力推荐下，半推半就地走进羊肉汤店，去品味那一碗鲜汤。特别是宿醉的第二天早上，这碗汤尤为重要。

这一点，汝州人显得十分自信。

毫无疑问，羊肉汤是属于小城人钟爱的食材。说白了，羊肉汤简直是小城人一种标志性美食。

那么，中国人是什么时候对羊下手的？随便拉扯一下，我们吃羊的历史就可追溯到两千多年前。先秦时期，在讲究礼制的时代，羊的地位仅次于牛，《礼记·王制》中记载：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。”牛、羊、豕（猪），这也表明了当时牲畜们的等级。

屈原在《楚辞》中也提到了“炮羔羊”“羊羹（汤）”等美味。

到汉唐时期，羊肉成为宴请、待客时的大菜。唐代烧尾宴上，羊肉美食撑起了重要的门面。

羊肉最高光的时代，毫无疑问是宋代。

宋代皇室以羊为贵，宋真宗时，御厨每天要杀350只羊，宋仁宗时也有280只。

皇家爱吃羊肉，也带动羊肉成为士大夫甚至民间的饮食潮流。那个资深吃货、官运坎坷的苏东坡，多次被贬的日子里吃不到好羊肉，除了炖猪肉，他发现了羊蝎子、羊汤的美味。

到了明清时期，羊肉的地位渐渐不如猪肉了。无论在《明宫史》里，还是在《随园食单》里，猪肉都占据了主要篇幅。羊肉只是诸多肉食中的一部分了。

到了清末民国，羊肉的地域性变得越来越明显。这羊肉和羊汤，成为当时北方的标志性饮食之一。

俗话讲：美食要配美器，药疗不如食疗。羊肉性温热，补气滋阴、暖中补虚，在《本草纲目》中被称为补元阳益血气的温热补品。

如今，羊汤早已自立门户，成为羊肉美食界不可忽视的力量。从塞北到江南，从帕米尔高原到长江口，羊肉汤在中国的存在感很是强劲。

地域广阔，南北都有，羊肉汤的做法也有多样。在讲究喝羊汤的省份，口味的竞争甚至可以细分到县域。不过，大体上还是可以分为北方羊肉汤和南方羊肉汤。

啰嗦这么多，主要是文化方面的。普通老百姓喝羊肉汤，没那么多讲究。

汝州地处祖国北方，自然是北方人的吃法。

每到冬季，涮、烤、炖、爆……羊羊们被汝州人安排得明明白白。烤全羊、蘸汁羊肉、葱爆羊肉、羊肉串……这是一城人的狂欢。在一些饭店，羊肉总是“硬菜”担当。相比之下，羊肉汤在一众羊肉菜肴里，却没有那么“硬核”。

但这并不影响它在小城人心中的地位。在一日三餐的家常饮食中，它的地位无可撼动。

宿醉去喝羊肉汤，中午不做饭去喝羊肉汤，不想在店里喝，就掂回家品尝。如今外卖兴起，更为一帮羊肉汤拥趸带来福音……

汝州人爱喝羊肉汤，羊杂汤也不例外，也就是羊杂碎。羊脸、羊肚、羊心、羊肺洗净后和香料一同文火炖煮。煮好的羊汤，搭配葱、香菜、羊油辣椒，再来一块刚烙得的锅盔馍，就俩字儿———滋腻。

特别是在滴水成冰的寒冬，一碗配上各样调料的羊肉汤端上来，不但闻起来香，且颇有点诗意，洁白如凝脂的汤是冬天的颜色，汤面上装饰的碧绿葱花和芫荽是春天的意象，这不即是“冬天来了，春天还远吗”的美食版表述。喝一口鲜浓的汤，不带一点膻腥，没有羹汤凝稠的厚重，又比淡薄的高汤温厚；嚼一块羊肉，肉质轻柔细嫩，爽口不腻。捞一丝海带，入口脆爽，余味悠长、还有那鲜艳的辣椒……吃到嘴里是鲜香麻辣，纵然室外天寒地冻，也会让人额头冒汗。这样的滋味，以至于饱餐后会让人发出苏东坡的感叹：陇馔有熊腊，秦烹惟羊羹。

在汝州，街头巷尾常见羊肉汤馆。甚至离得很远，都能闻到专属于羊肉的味道。这种羊汤馆和拉面馆、沙县小吃一样，面积不大，也谈不上什么环境。菜品自然以各种羊汤为主，基本不搭配其它种类。

总有那么几家，在吃货心中赫赫有名，他们也都以自家的羊肉汤为傲。为了避免广告嫌疑，在此就不一一列举了。

汝州的羊肉汤大多追求汤色乳白、浓香四溢、入口醇厚。在全国众多以羊肉汤著称的城市中，汝州的羊肉汤并不太有名，但它却另辟蹊径，独树一帜。

食品是有激情的，对小城众多吃货来说，羊肉汤就像一条和煦的绒毯，将厉寒里空荡荡、冷飕飕的胃给包裹起来。饱暖之后，用它色泽光鲜、香醇不腻的汤汁宽慰着乡愁之情。

一碟碟红艳艳的辣椒油，一块香喷喷的锅盔馍，翠绿色的葱碎，还有络绎不绝的客人……一碗热气腾腾的羊肉汤，一种很汝州的日常生活。